由於沒有在南投縣跑過馬拉松，也怕神戶馬無法順利 Sub 4，就慫恿 C 君，組成四人小隊一起來參加這場集集鄉村音樂馬拉松，作為今年封關之戰。以前開車前往攀登玉山的途中，經過名水路往新中橫的路上，就時常納悶，這個依山傍水的美麗小鎮，怎麼沒有人想在此地舉辦馬拉松比賽？果然在路跑熱潮席捲全台的時候，集集也開辦比賽了。主辦單位別開生面，以音樂為號召，特別在賽道上兩旁安排現場表演，可說是台灣首創。但比賽名稱叫做「鄉村音樂」馬拉松，未免有誤導的嫌疑，以為沿途都有美國的「鄉村音樂」表演。這一點我還特別到跑者廣場留言提醒，卻遭到其他跑友的訕笑，台灣人的文化水準真是有待提升，喜愛路跑的人不能只以四肢發達為滿足呀。
神戶馬順利跑出目標成績後，這場比賽的目標就放在站穩四小時，並不強求進步太多。但是白姑大山的考驗出乎意外，兩側股四頭肌非常痠痛，即使辛勤的按摩及塗抹痠痛藥水，到了週六還是來不及復原。只好將戰略改成先以四個小時的配速出發，看看能跑多遠再說了。週六下午從羅東出發，先到機場接機，開車到達集集的民宿已經晚上八點，準備好跑步用具之後就上床休息，這場賽事起跑時間為八點鐘，感謝主辦單位讓我們不必太早起。
攀登白姑大山的隊伍，大多採用三天的行程，第二天自司宴池輕裝往返白姑大山後，第三天再從營地回到最後農家。由於本小隊各個俗務纏身，需為五斗米折腰，只有兩天的時光可以偷閒，於是將行程的第二、三天濃縮為一日走完。營地往返白姑須時九個鐘頭，下山也要三個半鐘頭，但冬日白晝時光只有十個小時，又擔心天黑開車走力行產道比較危險，是以摸早黑在所難免，預計清晨三點半就要開走。
行程紀錄：
「白姑大山」又名「白狗大山」，位於台中市和平區，海拔 3341 公尺，擁有一等三角點基石，列名百岳的「十翠」之一。「白姑」或「白狗」，皆為原住民部落的音譯。白姑大山屬於雪山山脈，北邊隔著大甲溪銜接雪劍稜線，南邊隔著北港溪連接守城大山。由於四面溪谷削切而遠離其餘高山，顯得氣質高潔，不與群芳同列。
早年攀登白姑大山，取道中橫公路的青山，雖可單日往返，但山徑高遠陡峭，因而與另為三座登山口同樣位於中橫公路的「屏風山」、「畢祿山」、「羊頭山」，合稱為「中橫四辣」。自從九二一大地震之後，青山單攻路線因而毀棄，岳界前輩另外開發出經由紅香部落起登，經「三錐山」走「白姑大山東南峰」的稜線登頂，成為目前的主流路徑，以東南峰東側山麓的司宴池為營地，須時二至三日。也有記錄從「馬崙山」走白姑西稜，或從「東高山」經東峰而至，皆屬於高難度的探勘路線。
計劃攀登白姑大山已經很久了，但最大難題在於通往紅香部落的力行產業道路。運氣很好地遇見網友 G 君有高底盤四驅車，也計劃攀爬白姑大山，便加入他號召的隊伍。只可惜乾冷了大半個月的十二月，到了上週旺盛的東北風與東移的華南雲雨帶，讓全台灣變得濕濕涼涼，部分地區雨勢還不小。不過山區天候多變，機會難得之下，我們還是決定先到登山口在相機行事了。
行程紀錄：
台灣各地有許多因為山形龐大又尖銳，而被命名為「大尖山」的山岳，例如墾丁大尖山、清水大尖山、雲嘉大尖山等等。汐止也有一座大尖山，海拔 460 公尺，屬於姜子寮山系，其上擁有一顆土地調查局圖根點，列名為台灣小百岳之一。位於大尖山東南方約兩公里的地方，坐落著「四分尾山」，海拔 641 公尺，是汐止區的最高峰，其上有一顆標號 1020 的二等三角點，與標號 837 的三等三角點。四分尾山又稱為茄苳腳山，因為山形成為四面金字塔形，為四個聚落的界山而得名。這兩座山由於交通方便，步道系統整備完善，樹蔭清涼，春天可賞櫻，初夏有杜鵑，秋冬有芒花。山麓有許多瀑布可戲水，四周遍佈廟宇可參拜，是以吸引無數山友前來尋幽訪勝。
最近入手了新背包與相機，當然要找機會讓它們出來透透氣，本來鎖定週六要去走上回沒走到的中嶺山，沒想到週六上午臨時又有工作，忙到下午才收工，只好將行程順延到週日。但週日是返回臺北探親的日子，只能安排一些郊山的短行程，想起多年前帶朋友來爬汐止大尖山而未竟，剛好利用這個機會再來挑戰。
行程紀錄：
出門隨身攜帶或中極山的行程有了 E-PM2，出國旅遊或攀登百岳就帶 E-M5，原本以為再也不需要新相機了，即使 Olympus 推出新機皇 E-M1，也沒讓我動心，沒想到同為 M4/3 陣營的 Panasonic 端出世界上最小型的可換鏡頭相機 GM1，竟讓我失守了。雖然神戶之旅相機仍未上市，但擺在櫥窗裡的模型機實在誘人，回到台灣後日日關心水貨商的動靜，一上架轉眼間就入手了。
十一月是我生日的月份，如果能在這個時候跑一場 Sub 4 的馬拉松，那真是最完美的生日禮物了。最近幾次比賽，成績都蠻靠近四小時內，所以對於跑進四小時的機會還蠻有信心，重點就放在賽事的選擇了。為了順利達到目標，要挑選涼爽平坦的賽道，最好還有完善的補給與應援，更要有國際認證的里程，這些條件當然要去日本找才有了。查看日本的路跑行事曆，鎖定十一月中舉行的神戶馬拉松，四月底完成報名後，賽會公佈將近八萬人要搶一萬八千個名額，還好六月底放榜幸運中籤，立刻安排好機票與旅館。
比賽前一天上午，從京都搭乘電車來到神戶的國際展覽館，辦理報到手續。
上午完成神戶馬的報到手續後，有半天的時間可以逛逛這座城市。說到神戶一般遊客大多會去逛異國風情的北野異人館，或上六甲山看夜景，或去有馬溫泉泡湯。但據去過神戶的 D 君的說法，北野異人館其實不值一遊，而在紅葉季節當然要查詢一下神戶近郊有無賞楓景點，因而找到了神戶市立森林植物園，這個在旅遊書上只占一小個角落的冷門景點。
抵達森林植物園的方式，可從三宮火車站搭乘巴士上山，只有假日才有車班，十一點到達站牌剛好前一班車開走，沒多久搭乘的人龍又排滿了，看來森林植物園可是神戶當地人熱門的私房景點。本來想先去吃午餐，看排隊的盛況，還是先擠上公車再說。下一班車子過來時，車掌先生按著計數器算人頭，把車子塞得滿滿地，輪到我時剛好客滿，本來已為必須等下一班了。還好這班車遊客太多，臨時調派第二輛巴士，我也很幸運的有位子可坐。
有點塞車的山路走了四十分鐘，終於到達植物園。先去食堂報到，山上的選擇不多，點了份義大利麵當中餐。吃飽後拿了張地圖，出發散步去。在遊客中心前左轉，走在寬敞的沙石車道上，兩旁的楓葉染紅了天空。
這次日本之行，主要有攀登「大台ケ原山」與參加「神戶馬拉松」兩個目的，其中多出一天打算在京都旅遊。這是第三次造訪京都，剩下洛北還沒有深入旅遊，計劃早上先到大原散步，下午到比叡山參拜延曆寺。早上起床打開窗戶，外頭正在飄雨，遊興登時冷卻不少，回床倒頭便睡，直到九點半才出門。
利用大眾運輸工具，從京都市中心到大原有兩種巴士，可在火車站前搭乘直達巴士，或搭乘地下鐵烏丸線在終點的國際會館換巴士。原本以為從國際會館上車人潮會比較少，其實也是班班客滿，一路站到終點站大原。大原以主要街道分隔東西，西邊有寂光院，東邊有三千院，下車後隨機選擇先去西邊的寂光院參觀。氣象資料的紅葉情報顯示京都的紅葉才剛開始變色而已，事先沒有抱太高的期望。依照詳細的指標在鄉間小巷弄間散步，約十五分鐘走到了停車場，驚喜地發現好幾株紅吱吱的楓樹，紅葉的情況已經有三到五成了。
「大台ケ原山」位於日本奈良縣與三重縣的交界，屬於紀伊半島之屋樑的「台高山脈」。「大台ケ原山」是一片直徑約五公里的廣闊台地，故名，入選為「日本百名山」之一。以遊客中心為界限，東、西兩半各稱為「東大台」與「西大台」，主峰位於「東大台」的「日出ケ岳」，海拔標高 1695 公尺，設有一等三角點。由於是面臨伊勢灣的高聳山地，攔截了黑潮濕潤的水汽，年雨量達四千公釐，曾有記錄颱風過境帶來一千公釐的日雨量。豐沛的雨水滋養了豐富的動植物，因此全境劃歸為「吉野熊野国立公園」。
攀登「大台ケ原山」的目的地以主峰「日出ケ岳」為代表，登山口位於遊客中心，往東沿溪谷爬上正木嶺前鞍，在小段攀爬即可登頂。步道整備完善，高低落差不大，屬於「日本百名山」之中最容易登頂的第四名，山頂設有瞭望台，東臨大海西望「大峰山脈」，展望無比。意猶未盡之餘，可以順遊台地上白木林交錯的草原，再走到「大蛇嵓」眺望奇岩怪石與深峻的溪谷，接著爬下杜鵑叢生的山坡，經過「シオカラ谷吊橋」回到遊客中心。這條 O 形周遊路線位於「東大台」，「西大台」則為利用調整地區，必須事先申請才能進入。
「大台ケ原山」每年四月底到十一月底開放登山，使用大眾交通工具的山友，可利用「近畿日本鉄道」公司發行的「大台ヶ原 自然の森 体感きっぷ」套票，搭乘電車到達近鉄吉野線的「大和上市」，再轉乘巴士抵達遊客中心。
秋風吹起天氣轉涼，休息了半年的馬拉松賽季又開始熱絡，我也報名了八里左岸這場馬拉松，當做開季的第一炮。去年的八里馬拉松，由於缺水缺糧，被跑友嫌棄為「饑餓馬拉松」，報名前自然有點猶豫，加上路線與三重馬拉松大部分重複，沒有太多的新鮮感。以至於詢問 CL 君、D 君等好友，都沒有意願參賽。不過主辦單位為了雪恥，提高了獎牌與排汗衣的規格，也公佈沿途補給站的內容，更加碼在全馬的折返點發放能量凝膠，希望洗刷去年的臭名。
路線從重新橋下假日花市出發，沿著淡水河左岸往下游跑，到了二重疏洪道轉進去跑到成蘆橋，過河跑出疏洪道後繼續往淡水河下游前進，在渡船頭折返，回程不用再進入疏洪道，一路回到終點假日花市。
陪伴我征戰各地中級山的 Tatonka Andro 20 已經五歲了，決定幫它找個接班人，也順便把背包全系列統一成 Osprey。
新成員飛上平流層的魚鷹：Osprey Stratos 24，顏色當然也是要挑綠色的。
即使是當天來回的中級山，帶上雨衣褲、攻頂爐、預備糧、緊急帳篷、四到五公升的水，加一加也要將近十公斤，但還是有辦法塞進舊的背包裡，容量不成問題。但 Andro 本身有些小缺點，兩節式設計有點多餘，總是習慣打通來使用。腰帶很硬常常摩傷胯骨，肩帶距離太寬，會摩擦到鎖骨與肩胛骨之間的關節，長時間背負下來實在不是很舒服。
「荒島岳」位於日本福井縣大野市，海拔 1523 公尺，其上設置有一等三角點，山名由來不詳。荒島岳屬於越美山地，位於大野盆地東緣的獨立峰，列名日本百名山之一。由於山勢平緩雍容，而有「大野富士」的雅號。『日本百名山』的作者深田久弥先生雖是石川縣出身，但中學是在福井縣就讀，因而對每日都能見到的荒島岳印象特別深刻。當初在挑選百名山的時候，福井縣另有一座同屬越美山地，不但名氣更大，高度也更高的「能郷白山」。但最後深田先生以荒島岳的氣質較佳為理由，改挑選荒島岳入列。
相傳荒島岳也是由泰澄大師開山，現今有四條登山步道。「勝原コース」起於勝原駅，從北方登頂，由於抵達登山口的交通方便，長短適中，最為流行。「中出コース」始於西麓的中出，經小荒島岳登臨。利用鬼谷林道，從東南方上山的「佐開コース」雖然長度最短，但林道崎嶇不平，需要高底盤四驅車才能進入。東路的「下山コース」已經荒廢，山道久未整備。
昨日登臨白山之後，繼續往南拜訪荒島岳，似乎理所當然，不然下次再來日本，也不會因為要來爬它，特地再來福井縣。只可惜第二十三號颱風菲特從日本南方海面掠過，引進較多的水汽，氣象預報為陰有雨的天氣。若延期到預報晴天的明日，一來怕趕不上回台灣的班機，二來還要多租一天的車子，就決定還是如期出發。
「白山」位於日本北陸的石川縣，為「両白山地」的最高峰，海拔 2702 公尺，擁有一等三角點。因為高山戴雪終年不消，從日本海或平原上遙望，都可看見它雪白醒目的山頭，是以得到「白山」的名字。歌詠白山的詩文，古書『万葉集』、『古今集』等都有所記載。
白山為活火山，最近一次噴火發生於西元 1659 年。山體的大部份為一億多年前隆起的沈積岩，曾有發現恐龍的化石。火山活動則在三、四十萬年前開始活躍，火山口從北方的天池附近慢慢往南移動，當時的古白山火山，高度曾經超過三千公尺，現今的大汝峰為古火山的遺址，翠ケ池則為火山口的遺跡。近期活躍的新火山，熱點在室堂平到南竜ケ馬場之間的緩坡上。也由於火山活動與旺盛的侵蝕作用，白山的防沙工事從古代就已經積極在進行中。也由於噴發點的位移，加上經年的侵蝕現象，不像富士山有個完整的火山口，但從鼎足而三的三個山頭觀之（御前峰、大汝峰、剣ケ峰）仍可大致上勾勒出火山的外形。
白山也以「花之百名山」著稱，擁有日本規模最大的黑百合群落，花季時山麓處處遍佈著花海。在日本登山時，常見到例如「白山一花」、「白山風露」等等以白山為名的高山植物。這些植物並非白山特有種，是因為由於白山以花聞名，吸引植物學家前來研究，為早期日本植物研究興盛的所在，因此以白山命名的植物多達二十幾種。此外白山擁有遼闊的山毛櫸森林，孕育著許多稀有的動物與鳥類。因此白山被劃歸為國家公園，更被聯合國教科文組織挑選為生物圈保留區。
自古白山就被尊崇為水神、漁撈、航海的守護神，相傳西元 717 年，修行僧泰澄大師首登白山，興起了白山的信仰。此後從越前（今福井縣）、加賀（今石川縣）與美濃（今岐阜縣）的各個馬場（參拜者下馬開始步行的地方），開闢了三條禪定道，從此信仰登山的朝聖者絡繹不絕，「白山」與「立山」、「富士山」合稱為「三靈山」。古代日本的宗教為「神佛習合」，不分神道教與佛教一體信奉，山道上神社與佛像並存。但自從明治天皇頒佈「神佛分離令」之後，只准神道教的信仰，於是只剩下山頂「白山神社」的奧宮。白山信仰散播全日本，共有 2700 個分社。
撰寫「日本百名山」一書的深田久弥先生為石川縣人士，早在十五歲的時候就已經攀登過白山，毫無異義地將「白山」列入日本百名山之中。但除了登山客前來探訪之外，自古為了信仰登山的朝聖者、為了修煉的武士、為了獲得藝術靈感的畫家與詩人、為了研究動植物的學者、為了發掘恐龍等古代化石的考古學家，早已不絕於途。除了上述三條禪定道之外，從四面八方入山，還有十數條登山步道。
攀登白山者多以「室堂」為基地，從各步道上山，住在「室堂」眾多的山小屋，第二天於山頂欣賞日出後再下山，為兩天一夜的行程。這些步道中，以借道防沙工事的作業道路為最短，稱為「砂防新道」。步道寬敞整備完善，處處有公廁與水源，因此最受歡迎。其登山口位於白山西南麓的「別当出合」，從金沢市有登山巴士可達。
金沢還有一個觀光客必到的景點，東茶屋街。早餐在飯店豐盛的 Buffet 解決後，從火車站走路前往目的地。從站前的大馬路走到底，來到相當有名的近江町市場，由於不太知道逛菜市場有什麼好玩之處，餐廳也還沒開門，隨意繞了一圈就離開了。往南走經過旧園邸，很不幸地又遇到休園日，轉往東行路過檢察官的舊官邸，才一小段路腳就發痠，只好在庭園的長凳上休息一下，真擔心明天有沒有辦法爬白山。左轉回到百萬石路，來到尾張町老鋪紀念館，探頭進去參觀，遇到會講英語的老闆，帶我簡單地繞了一圈，老闆似乎想要練習英文，拉著我不肯放地聊天，好不容易擺脫他，過馬路經過留聲機博物館，剛好是開門的時間，就買票進去參觀。這個博物館的收藏相當豐富，從愛迪生時代發明的圓筒到近代的唱盤都還能使用。遇到日本中學生校外教學，世界上的小屁孩都是一個樣，出了教室就全館飛奔，老師也管不動。到了實際播放的表演時，坐不住沒多久就又一轟而散了。
接下來有五天四夜要住在金沢，其中兩天預計要拿來爬山，剩下的三天就隨意安排，在金沢與其近郊旅遊。加賀藩在幕府時代，領地包含現今石川縣與富山縣的大部分，俸祿一百萬石，是相當富裕的領地。都城金沢的規模也僅次於京都、大阪、江戶等大都市，因此自古人文、藝術與工藝薈萃。早上從富山市搭乘特快電車到達金沢市，只要一個小時。下車後將大件行李寄放在車站的置物櫃，到東站等公車，第一站預計前往兼六園參觀。
兼六園自詡有「宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望」六種風情而得名，號稱日本三大名園之一，自然遊客眾多，不乏台灣觀光客，我還在此巧遇台灣的朋友。兼六園以霞ケ池為中心，利用天然的高度落差，營造出噴泉、小溪、瀑布的流水，在以此為背景植栽，布景的假山、石燈籠造型各具巧思，春櫻、夏松、秋楓、冬梅四季輪流爭豔。園區雖然不大，慢慢逛一圈只要一個小時，但急著拉車的觀光客，多半就在最有名的徽軫灯籠拍個到此一遊照就走了。
今天的行程從阿曽原温泉小屋出發，續走水平步道，抵達黑部峽谷鐵道的終點站欅平駅。路程需時約四個半小時，路況與昨日相同，步道開挖在山壁之間，下臨深邃的溪谷。早上小屋主人問我今天要去哪裡，回答說要回富山市觀光。主人祝我城市旅遊愉快後，我心想若真的要走下去，還有哪裡可以去呢？出欅平後可走祖母谷上白馬岳或唐松岳。回頭走仙人谷可上仙人池，再上劔澤回室堂平。但走了九天真的累了，是該回到文明的懷抱了。
下ノ廊下是黒部峡谷的一部分，起自黒部ダム終於鐘釣。沿途經過無數斷崖，包括白竜峡、十字峡、半月峡、S字峡、飛竜峡、猿飛峡等峽谷。當年日本電力公司，為了開發黒部川的電力資源，貫穿了一條道路，藉此一般人也可盡情欣賞峽谷的風光。這條步道由黒部ダム進入，經過阿曽原温泉之後，止於欅平，長約三十公里。因為冬季雪封山谷，遲到晚夏時節才能行走。必須經過關西電力公司的檢修，確定可以通行後才開放，每年大約在九月上旬過後才可利用。適逢紅葉季節，秋色染紅的山壁有如日式的彩繪屏風，美麗的溪谷總是吸引無數登山客。
由於黑部水壩海拔 1550 公尺，欅平車站的海拔 590 公尺，所以大部份的登山者都選擇由上游走到下游。從長野縣的信濃大町或是富山縣的富山市，經由阿爾卑斯路線抵達黑部水壩，進入步道後中途以阿曽原温泉小屋為基地，走到欅平之後，搭乘黑部峽谷的小火車離開。
立山黑部的阿爾卑斯路線，是國人前往日本旅遊時喜愛的目的地之一。從長野縣的信濃大町與富山縣的富山市之間，經由巴士、地面纜車、空中纜車、步行、電車等八種交通工具，讓人可以從平地直上高山，享受海拔從低到高的各種風光。其中必經的黑部水壩，遊客更是摩肩接踵。在壩頂上漫步，看那憑空誕生的黑部湖，讚嘆於人力改變環境的偉大工程之時，熟悉的鄉音總能風送到耳。但是若將視線轉向下游，陽光透過觀光放水的霧氣，形成跨越溪谷兩道彩虹，在其後方，可曾想像到峽谷的深處，竟然藏著一條步道呢！
發源於北阿爾卑斯山脈鷲羽岳的黒部川，將山脈切穿成兩岸，形成雄偉的峽谷，稱為黒部峡谷。峽谷分成三段，薬師沢以上稱為奥の廊下，以下至黒部ダム稱為上の廊下，最下游稱為下ノ廊下，廊下之名貼切的形容 U 形的峽谷。黒部川短短的八十五公里，卻有將近三千公尺的落差，富含水力資源。戰後日本經濟起飛，電力需求暴增，黒部川原有的三個電廠已經不敷使用。於是相中了這條河川的優良條件，不計工程的困難與經費，克服了地熱與湧水層出不窮的破碎地層，在立山與赤沢岳之間，花費七年的時光，建造了一條水壩與發電廠，這水壩就稱為黒四（くろよん）ダム。水壩攔水形成的人造湖，名之為黒部湖，從此峽谷的激流飛瀑，馴化為平靜的嶙峋波光。
經過了六天森林界限上的稜線風光，地景從今日開始轉變為溪谷地形，先沿著黒部湖右岸走到與針の木谷匯流處的平の渡場，搭乘免費渡輪到達左岸，再循左岸的步道，沿湖走到黑部水壩。平の渡場的航運期間從每年 6 月 20 日至 10 月 31 日，每日的 06：20、10：20、12：20、14：20（7～9月）、17：20 從針の木谷發船，航行時間約十分鐘，不收費。
鷲羽岳位於日本富山縣與長野縣的交界，海拔標高 2924 公尺，其上有一顆三等三角點，屬於北阿爾卑斯山脈主稜線的裏銀座，北連野口五郎岳，南通三俣蓮華岳。由三俣蓮華岳觀之，山形有如振翅的老鷹，因此而得名，列名日本百名山之一。山腹東南麓有個稱為鷲羽池的火口湖，為過往火山活動的遺跡。鷲羽岳也是黑部川的源頭，山頂高出森林界限，因而展望絕佳。
水晶岳位於日本富山縣，海拔標高 2986 公尺，擁有一顆三等三角點，然而基石沒有放置在最高點的南峰，而是位於海拔 2978 公尺的北峰。水晶岳屬於北阿爾卑斯山脈往黑部峽谷延伸的支稜上，北連赤牛岳，南方以赤岳銜接裏銀座，是黑部源流區的最高峰。因出產水晶礦石而得名，由於肌理色深，而有「黒岳」的別名，列名日本百名山之一。
兩山位於北阿爾卑斯山脈最內部的區域，難以當日往返，一般都與裏銀座縱走合併，由高瀬水壩起登，行至槍ヶ岳，沿途順路登頂，至少需要四天三夜的路程。昨日成功攀爬黒部五郎岳之後，雖然已經走遍了立山連峰，但北阿爾卑斯山脈還剩下這兩座百名山尚未登頂。下回再來可要安排多日數的縱走，便決定利用這次順路的機會，計劃完登北阿爾卑斯山脈所擁有的十五座百名山。
因此預計從三俣山荘出發，依序攀登鷲羽岳、水晶岳之後，繼續走赤牛岳的稜線，再從読売新道下山。読売新道是 1961 年読売新聞社為了紀念北陸支社的開設而開拓的步道，從水晶岳開始，經由赤牛岳、抵達黑部川的東谷出合。西側為立山到藥師岳之間延伸的稜線，東側是從針ノ木岳到野口五郎岳的稜線。從這兩條北阿爾卑斯的主稜線之間，下達深邃的黑部峽谷，可說是為北阿爾卑斯山脈之中，最內部的路徑之一。雖然步道的整備完善，但從水晶小屋與奥黒部ヒュッテ之間並無避難小屋，沿途無水源也沒有撤退路線，行走時必須準備充足且萬分注意。
黒部五郎岳位於日本富山縣與岐阜縣的交界，屬於北阿爾卑斯山脈的立山連峰，東邊經三俣蓮華岳連上裏銀座，西邊經北ノ俣岳連接薬師岳。海拔標高 2840 公尺，其上有一顆三等三角點，列名日本百名山之一。「黒部」為地名，「五郎」為「ゴロゴロ」的音轉，兩詞合起來就是位於黒部，山上有大石頭骨碌骨碌滾落的意思。然而這是從富山縣的角度來看，岐阜縣則認為它是「中ノ俣川」的源頭，稱之為「中ノ俣岳」。
黒部五郎岳的山頂東邊，存在一個巨大的圈谷，從三俣蓮華岳最容易欣賞這個特徵。由於地處深山中的深山，是日本百名山之中，當日往返難度指數最高的一座。大部份行程的安排，可選擇從西邊的折立入山，爬上太郎平後經北ノ俣岳、赤木岳而登頂。也可從東邊的新穂高温泉，爬上双六谷之後，翻越三俣蓮華岳而至。從岐阜縣的林道走飛越新道可達北ノ俣岳，但登山口無大眾交通工具可達，且沿途只有避難小屋，使用者較少。主稜線從太郎山到三俣蓮華岳，又稱為「ダイヤモンドコース」（Diamond Course），也叫做「西銀座」。然而相較於表、裏銀座，雖然較少攀岩路段，山勢也較為平緩，但由於實在是太偏僻了，登山客數量較少。
黒部五郎岳位於黑部源流的南緣，圈谷內殘雪溶解較遲，滋潤著豐富的高山植物，小溪恣意橫流在散佈著大石的廣大草原上，被列入日本花之百名山。
薬師岳位於日本富山縣的東南部，海拔標高 2926 公尺，其上有一顆二等三角點，屬於北阿爾卑斯山脈的立山連峰。薬師岳因其上供奉著薬師如來而得名，自古也是信仰登山的對象，日本全國有許多以薬師岳為名的山峰，以這一座的名氣最大，海拔也最高，更被列名為日本百名山之一。
薬師岳的東面山麓，擁有三個圈谷，由北到南分別是金作谷，中央，南稜圈谷，這些圈谷群也被登錄為日本的國家天然紀念物。薬師岳與其北峰之間，夾峙著優美的圈谷，山體往外擴展成廣大的金字塔形狀，由遠方眺望氣勢非凡。山麓充滿豐富的高山植物，夏天時繁花似錦，被列入花之百名山。
然而攀登薬師岳並不容易，從位於有峰水壩的折立登山口起登，高度落差將近 1600 公尺，當日往返有一定的難度。幸而主峰下方有薬師岳山莊，南方山麓的太郎兵衛平也有太郎平小屋，太郎山與主峰之間的鞍部，則有薬師峠營地，可作為登山的中繼點。是以單登薬師岳多以這些山屋為基地，安排兩天一夜或三天兩夜的行程。從稜線縱走的選擇，可由南方的黑部五郎岳，或北方的立山室堂平過來，東邊經過雲ノ平也可上溯藥師沢而至。只是黑部五郎岳與雲ノ平本身就是相當內部的山岳，除了縱走之外，較少人為了單走薬師岳而選擇這些路徑。至於從室堂平縱走，沿途經過五色ケ原、スゴ乗越，也是需要四天三夜的長途跋涉。
常規的立山～薬師岳縱走，從立山到五色ケ原、五色ケ原到スゴ乗越、スゴ乗越到太郎兵衛平，都是大約一日的路程。昨夜留宿於五色ケ原，今日則打算直攻薬師岳，將兩日行程壓縮為一天，光是地圖上標示的行走時間，不含休息都要十二個小時。為何如此操勞，是因為氣象預報明日為雨天，不想冒雨攀登薬師岳的緣故。
從室堂平眺望立山，有如一睹屏風般的高牆，牆上有三個小山頭，從右到左分別為雄山、大汝山與富士ノ折立，立山即為這三座山峰的總稱。立山的最高峰位於大汝山，海拔 3015 公尺，也是立山連峰的最高點。然而立山的一等三角點放置在雄山，所以一般攀登立山，只要攀登雄山即可。立山再與淨土山和別山合稱為「立山三山」。
作為信仰的對象，立山攀登的歷史起源甚早，過去朝聖者必須從山麓的芦峅寺出發，抵達室堂平的這段路長達三十公里，需要走一天的時間。立山既有美麗高山植物，也有怡人舒適的溫泉。在三千公尺的稜線上，展望無邊無涯。沿途密佈著登山小屋，不乏休息的地點。由於アルペンルート的開通，不需多跋涉這一段路了。也因為可以在短時間內抵達高山的世界，除了朝聖之外，也是很熱門的健行路線。
從立山眺望薬師岳，與北薬師岳之間包夾著優美的圈谷，山體往外開展，形成雄偉的山塊。立山到薬師岳之間的稜線，東側是黑部川的峽谷，西側是火山口的遺跡「立山カルデラ」。薬師岳的山頂祭祀著藥師如來，是以從立山到薬師岳這段稜線，自古以來也是修行者常走的路線。只是漫長的稜線中途沒有合適的撤退路線，一般需要四天三夜的時間，是以縱走的山友不多。
今天的行程從位於別山乗越的劔御前小舎出發，攀登立山三山之後，接著往南縱走，抵達「五色ケ原山荘」休息，準備明日繼續往南攀登薬師岳。
剱岳位於日本富山縣東部，屬於北阿爾卑斯山脈北部的立山連峰。海拔標高 2999 公尺，其上立有三等三角點，列名日本百名山之一。受到冰河的雕琢，剱岳充滿了險峻的岩稜，大小尖銳的山頭競向上垂直聳立，像是鯊魚參差不齊的利齒，由山峰與稜線層疊的巨大山塊，是日本攀登最危險也最困難的高山。剱岳也擁有日本少數現存的冰河，東南方的劔沢大雪溪，是日本最大規模的雪溪。也因為具有這些特徵，剱岳被冠以岩と雪ノ殿堂（岩與雪的殿堂）這個稱號。
攀登剱岳的路線，從南方有別山尾根，從西方有早月尾根兩條，後者由於一天之內必須爬升超過兩千公尺，因而較少人利用，主流路徑多採取別山尾根。其餘從北方尾根，或東方雪溪走源次郎尾根等途徑，都需要高難度的攀岩技巧，一般山友較少利用。然而即使是最大眾化的別山尾根，站在別山乗越眺望登頂的路線，從前劔開始，陡峭的岩場連綿不絕，一關又一關的直達山頂，令人還沒出發就氣沮了。所幸各個難關都有架設穩當的鎖鏈與鐵梯，只要具備基本的攀岩技巧，膽大心細加上良好天候的配合，即可安全地享受攀登剱岳的樂趣。
攀爬別山尾根的基地有劔御前小舎、劔澤小屋、剣山荘這三間山屋，第一間位於別山乗越，後兩者位於劔沢大雪溪的兩岸。單登剱岳的山友，第一日可由室堂平入山，從雷鳥平爬上別山乗越，住宿於這三間小屋之一，第二日攀登剱岳後下山。
日本的立山連峰，屬於北阿爾卑斯山脈的一條支稜，為 Y 字形的北阿的西北股。起至毛勝三山，經剱岳、立山、薬師岳、黒部五郎岳等山，於三俣蓮華岳接上主稜線，其最高點位於大汝山，海拔標高 3015 公尺。去年於後立山連峰上漫步之時，立山、劍岳長伴在側，因而心生嚮往，打算今年要來拜訪。搜集資料的時候，原本計劃從黑部峽谷的欅平起登，走仙人新道爬上劔澤，再從劔澤攀登剱岳，接著再往南循稜走完立山連峰。黑部峽谷與立山素來是紅葉名所，是以打算利用十月份時來訪，下山後還可去高山市參觀高山祭的秋祭。但隨著資料越讀越多，發現這樣的安排存在著一些重大的缺陷，其一是仙人新道路況不佳而廢道，必須繞路上山。再者入山到約第四天才能攀登此行最危險的劍岳，天候判斷與體力調節都相當困難。最大的問題是十月份開始，山上的小屋就陸陸續續收攤，只能攜帳、自炊。
所以最後的計劃提早到九月底成行，入山地點改為室堂平，走到三俣蓮華岳後再轉為北，攀登屬於裏銀座稜線的鷲羽岳、水晶岳，接著走読売新道下到黑部峽谷，完成一個大馬蹄形的縱走。這趟大縱走需要九天的時間，總長度超過 120 公里，爬升落差超過 7000 公尺，不但仰賴日本秋天天候的穩定度，更是體力的嚴苛考驗，所以即使在溽熱的夏天，仍然練跑不輟。
由於立山連峰為海拔將近三千公尺的高山，為了避免高山反應，第一天計劃先在 2400 公尺的室堂平散步，住在「らいちょう温泉雷鳥荘」，藉以適應高度。原本日本的山小屋系統，獨攀者不需要預約，但入山的那個週末恰巧是日本秋分的三連休，還好靈光一閃有提前以 Email 訂房間，不然以當天山上遊客的盛況，幾乎是一房難求了。
名列為日本三靈山之一的立山，其信仰起源甚早，傳說中在公元七世紀的時候，山腳下的少年佐伯有頼，為了追捕化身為鷹與熊的阿彌陀如來與不動明王，來到了立山山腳室堂平的玉殿岩屋，如來才顯示真身，請他在此修行，從此立山的信仰開始風盛起來。玉殿岩屋之旁還有日本最古老的山小屋，「立山室堂」，作為朝聖者歇宿的地方。
除了豐富的歷史情懷之外，室堂平也充滿了大自然的風致。室堂平形成於立山火山噴發的熔岩堆積形成的草原狀台地，火山湖所在的ミクリガ池與至今仍在噴煙的地獄谷，見證著立山過往的火山活動。擁有冬季季風帶來的豪雪，融雪滋潤的土地，孕育著種類繁多的高山植物，到了夏天百花盛開，秋天又轉為紅葉美景，運氣好的時候還可以目睹國寶級的雷鳥。藉由「アルペンルート」的開通，不論是從長野縣的信濃大町，或富山縣的富山市，都可以很容易地抵達室堂平，於一天之內從平地抵達高山的世界。這也是過去朝聖者所難以想像的方便。
「崙埤山」又名「崙埤子山」，位於宜蘭縣大同鄉，因鄰近泰雅族崙埤社而得名。海拔 772 公尺，其上有一顆三等三角點第 4159 號基石，但基石不在最高點，屬於雪山山脈的支稜。
自從六月初走了趟紅柴山之後，接下來的目標就放在同在雪山主稜更南邊的中嶺山，但自今八月份都快要結束了居然都沒有動身，真是辜負了每個週末都報到的艷陽天。攀登中嶺山主要從崙埤村經由中嶺古道而至，而連接中嶺古道可從崙埤山或廢棄礦場路兩路出發。由於崙埤山從產業道路路底出發，只要五分鐘就可登頂。週日出發時間已晚，就決定選擇崙埤山路線。
行程紀錄：
一向陪伴我慢跑的 Denon C710 故障了，拿 IE80 替代，又有點捨不得。試著用 iPhone 附贈的 EarPods，無法固定在耳道中，經常掉出來，只好再買個新耳機來當作慢跑教練。當提到運動用的耳機時，音質就不再是唯一的考量，尤其是慢跑用的耳機，個人認為挑選的重點包括：
總合使用多年的 C710 經驗而言，耳道式的設計，可以穩固的待在耳朵中，但戴久了容易產生耳壓不平衡。且麥克風效應顯著，腳步聲、線與衣服拍打聲都必須時間來習慣，其實並不適合運動使用。這次為了尋找新教練，生為聲海控的我，當然第一步就是上官網找找看有沒有相關產品囉！結果家大業大的 Sennheiser，果然有推出五款運動耳機，還是與 Adidas 聯名發表的呢。
官網：http://en-de.sennheiser.com/headphones/sennheiser-adidas-sport
這些耳機為了能幫助固定，有些是耳掛式的設計，因為會影響到眼鏡的佩戴，因此優先排除。再根據網友的推薦，挑選了頸掛式的 PMX 685i。由於急需使用，無法等到回台北試聽與訪價，網購價以蘋果官網最便宜，就向台蘋下單，於日前送到羅東來。
今日預計先爬鈴鳴山，再回頭走 730 林道回程。由於擔心午後雷雨，林道路況不宜行車，打算天一亮就出發，以便儘早回到停車處。同營地的高雄隊伍，今天就要推進到無明池，可能要走十二個小時以上。四點鐘起床，見到下弦月高掛天際，心情真是愉悅。一邊吃著早餐，一邊等著天空漸漸發亮。昨天攀爬閂山時，穿越茂密的箭竹林之後，雖然全副武裝還是淋得一身溼，鞋子也泡在水中，這種毛細現象的進水，除非穿長筒雨鞋，還真是難以避免。勉力將雙腳塞進溼透發漲的鞋子，趕在大隊人馬出發前動身。
行程紀錄：
「閂山」位於台中市和平區，本名為「椚山」，日本人所命名，「椚」與「櫟」的日語同音，是樹木的名稱。但「椚」為日本人自造漢字，日本人退出台灣後，就被改寫為「閂」字。閂山海拔標高 3168 公尺，其上有二等三角點第 1467 號基石，屬於中央山脈北二段。「閂山」不在中央山脈的主脊上，是平行於主脈西側的支稜。山坡因伐木後喪失森林覆蓋，形成箭竹短草原，山形和緩登頂容易，列名百岳「八秀」之一。
「鈴鳴山」位於台中市和平區與花蓮縣秀林鄉的交界，山名由來不詳，但「鈴鳴」語法近似日語，說不定也是日本人所命名。鈴鳴山海拔 3272 公尺，其上有三等三角點第 6373 號基石，屬於中央山脈北二段。全山也是覆蓋著箭竹短草原，同為百岳「八秀」之一。
閂山為深邃溪谷環繞的獨立支稜，鈴鳴山北以無明斷崖銜接無明山，南以畢祿斷崖與畢祿山相望，兩山都是難以縱走而至。所幸早年起自環山清泉橋的 730 林道，道路開闢到達兩山的山腳下，閂山登山口位於林道 23.2K，鈴鳴山登山口則在 27.5K，登頂變得十分簡易。但是結束伐木之後，林道逐漸回歸自然，目前林道前半段因為還有果園經營，路況尚有維護，高底盤車輛可通行至 11.7K。但此後的林道仍需步行，增加了不少路程，原本可以單日往返的行程，拉長到至少需兩天一夜才能完登兩山。借道 730 林道，除了可以攀登閂山與鈴鳴之外，也可與無明山、甘藷峰一併來個 O 形縱走。
去年七月畢羊縱走時，在畢祿山頂欣賞到「閂山」與「鈴鳴山」的英姿，因而心生嚮往，但研究紀錄之後，發現必須踢漫長的林道才有辦法登頂，徵詢爬過此山的朋友，都形容林道全程佈滿恐怖的咬人貓、刺藤、芒草而寸步難行，不免令人氣沮。因此想說既然一定要克服這麼惱人的林道，不如一口氣排個北二段 O 型縱走。但北二段全程少水源、缺山屋、無撤退路線，實在不適合獨行，不知要到幾時才能召集志同道合的朋友同遊，只好自己先來趟閂山鈴鳴之旅。
所幸「登山補給站」張貼了一則路況報導，國家公園正好近期派員清理林道，正是適合拜訪北二段的好時機。該報導並指出林道車況不佳，低底盤小轎車最多只能開到 7K，這下單程可多了將近五公里的路程。也由於林道路況不佳，摸早黑開車進入林道似乎不太安全，於是計劃提早一天出發，利用白天開車進林道，停在 7K 處，再步行到 11.7K 紮營。
行程紀錄：
雖然喜愛 Beyerdynamic DT990 的表現，但該公司令人搖頭的組裝品質，讓我決心再也不碰他們的產品。為取代 DT990 而購入的 HD25 II，讓我愛上了 Sennheiser 這個廠牌，輕便而攜帶方便，更有不輸大耳罩的優秀音質，陪伴我度過每個夜晚。雖然 HD25 令人沈醉，但它夾頭的特性，讓人無法久戴，大約只能忍耐一個小時就必須取下來休息。且戴上耳罩後只能正襟危坐而無法側睡，以至於無法放鬆的享受音樂，因而興起購買入耳式耳機的念頭。
上網搜尋發現 Sennheiser 最近推出了旗艦的入耳式耳機，IE800，定價居然將近台幣三萬元，雖然網友將它的表現形容的有如飛天遁地般厲害，但與其花上這麼一大筆錢來買入耳式耳機，不如將相同的預算拿來投資在耳罩耳機。但即使是 Sennheiser 前一代的旗艦 IE80，台灣要價也要一萬七千元。雖然台灣音響界價格極不透明已經到了惡名昭彰的程度，售價往往與定價有不小的差距，但據說最便宜的店家也只少了不到四千元，仍是難易下咽的高價。
據說德國亞馬遜賣的 IE80 乃是全球最低價，上網查證果然沒錯，定價只有 199 歐元，加上關稅、運費，也只要換算約 8300 台幣，算盤打完後理智立即斷線，以自己換工作滿四年為藉口，送自己一個小禮物。下單後，除了因為貨機故障，在科隆耽擱了一天之外，只用了四天就送達手上。
今天的主角大劍山，從油婆蘭營地出發，預計輕裝來回四個小時。收拾好營地之後，再原路爬下山。擔心昨天的午後雷陣雨重現，決定早一點出發，三點半就起床了。經過兩天的操練，起床時兩腳痠軟無力，還得穿上昨天淋溼的裝備與溼透的登山鞋，真有點意態闌珊。但想起若不打起精神完成大劍山，下次再重裝走天梯，打死也不幹。
行程紀錄：
佳陽小劍的稜線，各個山頭姿態各異其趣，遠觀雖然賞心悅目，但實際行走其上，高度落差極大。來回只有 11 公里的路程，卻需要 12~14 小時才夠，甚至有隊伍走到半夜才回到營地。因此計劃四點鐘出發，希望能夠在日落前回到營地。
本來以為昨天颱風應該遠離台灣了，但是夜來帳篷裡卻感受不到明亮的月光。半夜出帳觀察，發覺雖然濃霧已經散去，但高層仍是薄雲籠罩，星月無光。事後才知道原來南海又有「貝碧嘉」颱風生成，雖然沒有直接侵襲台灣，卻帶來充沛的水汽。
行程紀錄：
雪山山脈的主稜線從主峰往南，經過大劍山、佳陽山、小劍山，被大甲溪截斷，再連接白姑大山。其中「大劍山」位於台中市和平區，海拔標高 3594 公尺，擁有三等三角點第 6610 號，是雪山山脈的百岳中的第三高峰。山體龐大，充滿陽剛的氣息，列名「十峻」之一。「佳陽山」海拔標高 3314 公尺，原本擁有的二等第 1462 號三角點，於 921 大地震後遺失。山形為壯觀的金字塔形狀，東南面是一片光滑的崩壁，在陽光照耀下光彩奪目，即使從遠方都可辨認出這特出的山容，屬於「八銳」之一。「小劍山」又稱為「劍山」，海拔標高 3253 公尺，無基石。雪山山脈延伸自此之後，陡降至大甲溪谷，陡峭的山形如寶劍一般，屬於「九嶂」之一。
雪山山頂所見之大小劍稜線
這三座百岳合稱為「大小劍」，傳統路線需時三日，登山口位於松茂林道，走防火巷沿推論山的稜線爬上油婆蘭山，屬於百岳的艱辛路線。其困難之處在於第一日必須重裝上升超過 1800 公尺，才能抵達營地。第二日經過佳陽山來回小劍山，必須翻越無數山頭，橫渡危險的斷崖及陡坡，還有高密的箭竹與倒木阻路，平均需時 12~14 小時，是以讓小劍山蒙上「四大鳥山」之首的臭名。此外營地只有從劍南鞍部下切約 200 公尺的碎石坡，才能從志樂溪的源頭取得乾淨的水源，不然就要忍受油婆蘭池與推論池這兩處看天池的噁心死水。是以「大小劍」雖然山形優美獨特，名頭也十分響亮，但勇於舞劍的山友並不踴躍。除此傳統路線之外，也可從雪山主峰縱走而至。探勘等級的路線，也有從德基水庫，經「大失夫山」爬上小劍山。或從環山部落經「武家加難山」爬上劍南尖山。
三年多前好友 L 君，就曾邀請共闖大小劍，但當時登山才初入門徑，自忖體力與經驗都不足以挑戰這條路線，不敢冒然應約。其後在攀登志佳陽大山、單攻雪山，以及畢羊縱走時，不時能從各個角度，欣賞「大小劍」這條壯麗的稜線。如今登山經歷累積多了，自覺應該有資格挑戰大小劍了，而短日數的行程也走得差不多了，就下定決心，利用一年之中白天最長的夏至，來走一趟大小劍。
行程紀錄：
「紅柴山」又名「紅紫山」，山名由來不詳，位於宜蘭縣員山鄉與新北市烏來鄉的交界，海拔 1139 公尺，其上有三等三角點第 4167 號基石。紅柴山屬於雪山山脈，北接阿玉山，南通中嶺山。登頂途徑有三，可由福山植物園走北稜，或由中嶺古道行南稜而至，三由雙連埤的瓷土礦場起登，走東北稜上山。由於福山植物園管制出入，北稜路線因而廢棄，南稜路長道遠，礦場路線遂成主流。
自從遷居宜蘭後，就有計劃要走遍宜蘭縣界上的雪山山脈諸峰，因此紅柴山原本就在口袋名單之列。此山雖然冷僻，但網路上每隔幾個月就會出現一篇紀錄，想必路況不會太差。這週以來天天艷陽高照，週末預報也是晴天，紅柴山的稜線上展望良好，正要利用好天氣來拜訪。
行程紀錄：
「鳥嘴尖山」又稱為「鳥口尖山」，山名由來不詳，位於新北市烏來區與坪林區的交界，海拔 1044 公尺，其上有三等三角點第 4142 號基石。「姑婆寮尖」，位於新北市烏來區與坪林區的交界，因鄰近「姑婆寮」而得名，意為姑婆芋叢生的草寮，海拔 1088 公尺，擁有一顆森林三角點。「姑婆寮尖」東北方還有一座「姑婆寮山」，海拔 869 公尺，查閱記錄兩山的名稱經常混用。「烘爐地山」位於新北市烏來區，海拔 1167 公尺，一等三角點。
攀登烘爐地山的路徑眾多，由北邊順時針數來，計有「三角崙山線」、「草楠線」、「櫻花陵園線」、「縣界鞍部線」、「桶後越嶺 4.5K 線」、「姑婆寮尖線」、「桶後搠溪線」等七路。烘爐地山往西邊走向的稜線，沿途經姑婆寮尖、鳥嘴尖山、金紙崙山等山抵達四崁水山，構成桶後溪的右岸，也是南、北勢溪的分水嶺。 這稜線的東端部分，岳界早年開發，從桶後吊橋起登，上稜後連走鳥嘴尖山、姑婆寮尖、直達烘爐地山，在下桶後越嶺 4.5K 處，走古道回到吊橋，是為著名的「鳥、姑、烘」縱走。
三年前首登烘爐地山時，曾研究各條路徑的走法，當時就對這路鳥姑烘縱走印象深刻。兩個月前三烘縱走結束後，發覺兩次攀登烘爐地山共走了三條路線，若再安排走一趟鳥姑烘，又可再增加兩條路線。回家搜尋資料，這幾年來「台灣山野樂活協會」幾乎每年都有此路線的行程，想必路況不會太差。只是桶後越嶺古道自從去年八月的蘇拉颱風過後，多處崩塌導致封閉整修中。還好找到一篇去年十月三重山社的記錄，古道沿線崩壞情形不算嚴重，小心高繞即可通過。只是我住在宜蘭，無法仿照大部份的紀錄，從桶後吊橋起登，必須由古道小礁溪端出發，來回多了五公里的路程，時間掌握必須更為精準，就決定等夏日白天較長時再來挑戰。
行程紀錄：
小時候媽媽從菜市場買了個玩具雙筒望遠鏡給我，從此打開了觀星的興趣。雖然只有簡單的接目鏡與物鏡兩片玻璃，也能讓我看得不亦樂乎，每到晚上帶著它就往外頭跑。高中的時候加入天文社，隨學長到陽明山觀星，架起大口徑的折射式望遠鏡，搭配赤道儀，鏡頭裡土星環閃亮的紋理實在令人感動，發願有朝一日也要搞一套自己的系統。如果因此找到什麼小行星之類的天體，說不定還可以自己來命名哩，可惜這個夢想隨著時間已逐漸被淡忘了。
上個月在高登聯絡站，夜晚星光十分燦爛，北斗七星高掛天際。我與 D 君聊到北斗的開陽是個雙星，古人挑選士兵，視力以要能辨別出兩顆星星來當標準。且如果用望遠鏡來觀察，這組雙星的每一顆又都是一組雙星呢。當時心念一轉，真後悔沒把雙筒望遠鏡帶上山來。
大型折射式望遠鏡，笨重也需要良好低光害的環境，業餘玩家不一定需要。如果只是要辨認梅西爾天體，雙筒望遠鏡的機動性、雙眼視覺與正立影像，也能帶來極大的樂趣。天文用雙筒大多推薦 7x50 的式樣，因其射出瞳徑可達 7mm，與瞳孔能張開的最大直徑相當，最能帶來明亮的效果。但是 50mm 口徑的望遠鏡重量都要一公斤左右，實在不便於攜帶。若要輕便而選擇 25mm 或 32mm 的口徑，又怕不夠明亮。於是就折衷挑選了 42mm 來研究。
說到雙筒望遠鏡，最頂級的就是歐系的三大品牌：Zeiss、Leica、Swarovski，雖說一分錢一分貨，許多暈船的網友都說錢砸得很值得，且大廠牌都有 30 年的保固，也就是一生投資一支就夠了。雖然心裡的小惡魔不斷慫恿，但是花了八、九萬塊買了望遠鏡，鐵定寶貝地供在家裡捨不得帶出門，這樣子不就失去購買它的目的了嗎？
於是將目標轉往較為便宜的日系品牌，雖然日系的望遠鏡以 Nikon、Pentax 較為知名，但由於信賴 Olympus 的光學品質，就決定挑選旗下最高級的型號：EXWP I。上網訪價才發現，台灣的商店居然把日元直接改成台幣來賣，價格比在日本購買平均要貴上一萬多塊，幾乎是兩到三倍的誇張。原本打算有機會去日本旅遊時，再來試用看看，但上週樂天市場旗下部分商店，開放免國際運費的優惠，剛好有此型號出售，於是毫不猶豫的下單了。由於該商店只能透過轉帳付款，以至於被台、日兩家銀行扣取手續費，但實際花費比在台灣網購便宜一萬二，實在很划算。高效率的國際包裹，才兩天就從日本送到手上了。
新店「獅仔頭山」，又稱為「獅子頭山」、「獅頭山」，位於新北市新店區與三峽區的交界。海拔標高 858 公尺，是新店第一高峰，其上有一等三角點基石，也是台北盆地周邊四個一等點之一。獅仔頭山列名台灣小百岳之一，也被選入「台灣百名山」。除了山形酷似蹲踞的獅子之外，「獅仔頭山」也擁有豐富的歷史遺跡。日治初期，台人曾據此險峻的地勢抵抗日本人的佔領，而後日人也在此設立隘勇線，保護樟腦的開採，留下了石寮、戰壕、古井等遺跡，被改制前的台北縣列入縣定古蹟加以保護。
攀登獅仔頭山的交通十分便利，新店區公所例假日有免費接駁公車上山。步道與指標整備完善，歷史遺跡也有詳細的立牌解說。攀登路線可由新潭路上的獅頭登山口，爬上觀獅坪後，爬上架設於懸崖上的木梯，抵達濕仔頭山的最高點，再循稜線走到三角點，縱走到獅尾格平，由獅尾登山口走古道，腰繞回到觀獅坪，形成小 O 形路線。山頂附近遍佈著許多歷史遺跡，以及四通八達的小徑，必須留意指標，以免迷失方向。
上週六早上，連續數週以來的每逢週末必定下雨的天氣，終於放晴了。原本打算出去走走，沒想到宜花東一帶到了下午竟然開始下起大雨，連蘇花公路與中橫天祥附近都坍方了，只好取消出門的計劃。週日一覺醒來已近中午，所剩時間不多，只能拿來爬個郊山，見台灣除了東部天氣都不錯，就臨時決定來走走新店的獅仔頭山。
行程紀錄：
當初這場比賽開始報名的時候，由於跑遍全國各縣市的計劃還缺苗栗縣，就不假思索地拉了 D 君報名參加。仔細研究簡章才發現，這是第一屆舉辦的比賽，且主辦單位是名不見經傳的地方體育會，不免讓人擔心會不會誤踩地雷。而前幾週同樣場地舉辦的孔聖馬，亂成一團的交管和補給，引起跑友公憤，還登上報紙呢。只好自我安慰說主辦單位應該會記取前人的教訓，希望他們能雪恥辦好這場比賽。
上個月的北港馬，功虧一簣未能突破四小時大關，於是將希望寄託在這場比賽。雖然研究過路線圖發現沿路上下起伏，但每次爬升落差多在五十公尺以內，心想只要天氣不要太熱，應該可以拼看看。所以六順山下山之後，沒休息太久又重新開始練跑，短短三週累積了將近 130 公里的跑量，甚至右小腿都感覺快要受傷了，就是為了拼搏四小時以內的成績。
賽前一天驅車到明德水庫探勘場地，從遊客碼頭開車走北岸道路，沿路坡度和緩，沒想到過橋走到南岸後，就是大段的斜坡陡上，右轉南岸苗6縣道的入口，坡度更加劇烈，心裡一寒，只好下修目標，希望能跑進四個半小時就好了。
昨天下午的大雨到了傍晚稍有緩和，P 君招呼新朋友到外頭指點風景，我們以為預報中的鋒面過境應該是結束了。沒想到晚餐後風雨再起，聲勢十分驚人，狂風順著溪谷灌入，屋頂快要被掀開了，暴雨傾盆而下，風雨越晚越是洶湧，毫無停歇的跡象。整棟聯絡站裡的山友都無法闔眼，擔心林道萬一沖毀就出不去了。下山才發現後山的雨勢還只是小兒科，中南部甚至爆發龍捲風。台灣近年來不是久旱，就是強降水，暖化的效應真的是親身可以體驗，吾人能不警惕嗎？
為了怕要多踢林道到 18K 處，我們特別提早出發，決定天一亮就走。萬幸的是五點多風雨簌止，溫和的日光探出來照亮聯絡站，本來要窩在裡頭躲避風雨的山友，都紛紛起床整裝前往六順山。其實若是多留一天預備天，今天是可以再爬一次六順山，只是大家週日都有事在身，不得不在今天下山了。
行程紀錄：
今天的目標在拜訪六順山與七彩湖，因為林田山鐵道的路況太糟，不知何時會倒塌，所以我們不打算走舊路，計劃要原路來回。路程預計要花上 10~12 小時，所以前一天就決定今天要四點鐘出發。大概是前一天在民宿沒睡好，加上雅房十分舒適，這一晚睡得還不錯，除了半夜被客廳找食物的老鼠吵醒之外，一覺睡到三點才起來。夢中隱約聽到雨點打在鐵皮屋頂的聲響，早上詢問隊友果然夜來有一兩陣小雨。還好起床出門發現外頭月明星稀，看來應該會有好天氣，大家都精神為之一振。
行程紀錄：
「六順山」位於花蓮縣萬榮鄉與南投縣信義鄉的交界，海拔 2999 公尺，其上有山字森林三角點，列名百岳「九平」之一。六順山原本無名，當年制定百岳的前輩們，於七彩湖大會師之後，點名了 99 座高山為百岳，短少的最後一岳，就將臨近七彩湖的一座無名山頭，取名為六順山，補完百岳的名單。
早年攀登六順山，只要從丹大林道行車到七彩湖，再往南走箭竹稜線約二至三小時，即可登頂。而交通便利的七彩湖，甚至經常有飆車族到湖畔尬車，破壞自然環境。但 2002 年敏督利颱風沖毀了丹大林道入口的孫海橋後，此路就此不通。從此想要攀登六順山，只好改走中央山脈東側的萬榮林道，接上林田山鐵道後，上切七彩湖而至。無奈當年伐木時風光的鐵道，年久失修不敵自然的力量，枕木、支架日漸腐朽，為了安全起見，警政屬就此禁止山友使用林田山鐵道進入七彩湖。
然而愛山的人是不會輕易放棄的，尤其是六順山位於南三段的北段，無論從安東軍山或丹大山縱走過來，都是曠日費時且路況不佳，所幸前年底，一些前輩們從舊鐵道循六順山的東北支稜，開闢了一條安全的新路，此後各地山友紛紛聞風而來，一時間六順山又再度充滿人氣了。
雖然新路經過多方人馬測試，已經是可行的替代路線，但以萬榮林道支離破碎的路況，可行車的距離只會越來越短，未來要靠步行的路段將越來越遠。雖然孫海橋的修復時有所聞，利用丹大林道進入七彩湖，才是輕鬆又安全的途徑，但個人私心認為該橋最好永遠不必修復。站在中央山脈的中段，整片南三段、北三段之間，一大片綠草如茵的箭竹林，號稱台灣最美麗的高山草原，但其成因卻充滿了惋惜與無奈。這段高度只在三千公尺左右的稜線，在台灣森林界線之下，卻為何形成草原景觀？早年政府讓民間承租山林開發時，一些業者如孫海之輩，為了短時間大量取得木材，無法像日本人那樣縝密的規劃，不分是否為材積，採用一律全部砍掉的策略，造成山頭無樹的可悲景象，缺乏森林涵養水份，也無怪孫海橋一再被大水沖毀，這是不是大自然，對於當年以自己取名的伐木業者，一種沈默的抗議呢？
好友 L 君夫婦，號召於清明連假時，攀登六順山、順遊七彩湖。雖然清明時節容易下雨，但沒有高底盤的四驅車是無法進入萬榮林道的，日後想要自行前往，也不容易召集到足夠的朋友來分擔車資，就不顧前一週已經安排馬拉松賽事的狀況下，滿口答應加入這次的活動。
行程紀錄：
