立山黑部的阿爾卑斯路線，是國人前往日本旅遊時喜愛的目的地之一。從長野縣的信濃大町與富山縣的富山市之間，經由巴士、地面纜車、空中纜車、步行、電車等八種交通工具，讓人可以從平地直上高山，享受海拔從低到高的各種風光。其中必經的黑部水壩，遊客更是摩肩接踵。在壩頂上漫步，看那憑空誕生的黑部湖，讚嘆於人力改變環境的偉大工程之時，熟悉的鄉音總能風送到耳。但是若將視線轉向下游，陽光透過觀光放水的霧氣，形成跨越溪谷兩道彩虹，在其後方，可曾想像到峽谷的深處，竟然藏著一條步道呢！
黑部水壩的觀光放水
聳立在日本北陸的北阿爾卑斯山脈，硬生生地被黑部川劈成兩半，西邊是立山連峰，東邊為後立山連峰。黑部川的峽谷，兩岸是將近三千米的高山，與溪谷的落差將近一千五百米。這兩岸卻十分靠近，最窄之處仿佛可以伸手觸及、一躍而過。因而被黑部峽谷的先行者，冠松次郎先生謳歌為：「偉大なる廊下の峡谷」。黑部峽谷又分成「奥ノ廊下」、「上ノ廊下」、「下ノ廊下」。由於被黑部水壩給截斷，前兩者已經不復峽谷的奇景，但「下ノ廊下」仍然保持著冠松先生當初目睹的絕景。兩岸的高山挾束著一彎綠水，翻湧的白色泡沫有如滾燙的開水，一直奔流到注入日本海。筆直的峭壁參天，只有在正午時陽光才能射入谷中。兩旁的支流因為落差太大，匯入峽谷時形成一條條白練般的瀑布掛在山壁上。但是想要欣賞峽谷的奇景，難道只能安上飛鳥的翅膀嗎？
十字峡
S字峡
當初日本人在探勘黑部川，尋找建水壩的適合地點時，曾沿著黑部峽谷的左岸，在山壁上開鑿出一條步道，稱為「旧日電歩道」。這條步道從黑部水壩通往欅平，長達三十公里，幾乎沿著等高線前進，所以就叫做「水平歩道」。雖然在水壩興建完成後，這條步道就失去功用了，但後繼的關西電力公司，仍然有在維持這條步道，現在已成為登山者的樂園，藉以體會日本最內部、最私密的景點，尤其是十月中旬以後，秋光將山壁的植物染色，更是欣賞紅葉的至高名所。這條步道與水面高度落差達五十公尺，掉下去可是一命嗚呼淪為波臣，有些地方的道幅只有一個腳掌的寬度，必須貼著山壁步步謹慎得通過，所幸沿途棧橋與輔助的鐵絲不絕，只要時時小心在意，即可安全地通過處處難關。
旧日電歩道的入口
鑿穿山壁的步道
只容一個腳掌的寬度
必須萬分謹慎的通行
無數懸空的棧橋
走完全程的步道需要兩天的時間，中途休息的山小屋位於「阿曽原平」。當年開挖發電廠的隧道時，經過此地遇到溫泉露頭，高溫的嚴酷環境，是長篇小說「高熱隧道」的靈感來源。所以這間山小屋名為「阿曽原温泉小屋」，這個溫泉也是日本相當有名的秘湯之一。但想要來此泡湯可不是簡單的事，光是走路就要兩天的時間，也不是隨時想來就能來的唷。
阿曽原温泉小屋
温泉
每年冬天，從西伯利亞吹來的冷冽寒風，經過黑潮流經的日本海，暖水的溼氣碰上冷風，為北阿爾卑斯山帶來豪雪，將峽谷冰封在厚雪之下。六月，春天的氣息終於漫入峽谷，「阿曽原温泉小屋」的主人「佐々木泉さん」，沿著剛溶解的步道回到山小屋的遺址，與他的好朋友們，從地窖中把去年入冬前拆解下來的山屋，在一片一片的組合回去。沒錯，這是間每年都要拆掉再重蓋山屋，若不這樣做，冬天來時的暴雪必定會將山屋給毀了。雖是組合式的山屋，裡面的設備可是一應俱全呢，不但具有基本的寢具、食堂、廚房、乾燥室，甚至還有洗衣機、販賣機、高級液晶電視。佐々木さん好不容易將山屋重新蓋好，掛上歷史悠久的招牌後，與好友們一同泡湯，臉上可是充滿著驕傲的表情。
小屋的談話室
既然山屋會被積雪壓扁，那麼步道在冬天時，想當然也是深埋在雪底了。山屋蓋好了，佐々木さん卻還不能開始營業，他還要巡視步道的路況，檢查沿途的積雪是否完全消融了。他背著電鋸，將沿途大半年沒人行走的步道而蔓生的植物修整一番。至於棧橋和鐵絲呢？沒錯，沿線三十公里長的步道，數不清的圓木棧橋也是在積雪來臨前拆解了，這時都要一一鋪設回去。這棧橋的木柱，每一支都重達三十公斤，都必須依靠人力背到定點，工人們將自己用繩索掛在山壁上，將棧橋安安穩穩的架設回去。
峽谷中萬年不化的冰雪
每年都要重新搭建的棧橋
只有將木橋與鐵絲安裝回去，可不能就此收工，萬分細心的日本人，還要將每個架設鐵絲的掛鉤繫上標籤。鐵絲要包上電火布以防刮手，木頭的粗糙面也必須同樣處理。所以即使每天都有三、四十人行走，這些輔助設備，看起來就像是新的一樣。但是就為了讓登山者能走得安全，每年都要重新做一次相同的工作。為了與大自然的威力抗衡，這麼辛苦地維持這條步道，不就像是薛西弗斯推石上山一樣徒勞嗎？
鐵鉤的標籤
防止刮手的處理
防止刮手的處理
在我眼中這種 CP 值超低的工作，向來不屑一顧。但民族性不同，日本人不但願意去做，還要做到很完美。就像龜兔賽跑中，一步一步穩紮穩打的烏龜，最終總能勝過趾高氣揚的兔子。在峽谷優游時，除了感受到大自然的魅力，更被日本人的精神感動。我相信只要這種做事的精神永存，再多的地震與天災，這個民族依舊能夠再度站起來。
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